2010-07-31, 10:56 | #31 |
Zadomowienie
Zarejestrowany: 2009-03
Wiadomości: 1 565
|
Dot.: Zagraniczne artykuły o kręconych i nie tylko - tłumaczenie
Czy głębokie odżywianie wymaga specjalnego rodzaju odżywki albo ciepła?
(Does Deep Conditioning require a specific type of conditioner or heat?) Powszechnie znana jest opinia, że głębokie odżywianie wymaga od ciebie nabycia odżywki lub maski oznaczonej jako 'głęboko odżywiająca' i stosowania jej w połączeniu z ciepłem. W pierwotnym wpisie (jego tłumaczenie) omówiłam w szczególności te substancje, znajdujące się w odżywkach do włosów, które potrafią wnikać we włosy. Naukowo należy tę kategorię zawęzić do określonych olejów i wody (przedstawione na niebiesko i na żółto na Rys. 1.). Powstaje więc pytanie, jaki jest cel ciepła i czy potrzebujesz specjalnych odżywek? Ktani: Ciepło jest pomocne Ciepło (nawet ciepło ciała) unosi w pewien sposób łuski włosa. Zdecydowanie uważam, że pomaga ono produktom penetrować włos lepiej niż w jakikolwiek inny sposób. Natomiast to, co charakteryzuje produkty oznaczone jako 'głębokie odżywianie' to więcej emolientów, olejów i zwykle bogatsze składniki. Przy czym większość odżywek pozostawionych na dłużej może lepiej nasycać włosy i być równie skutecznymi (o ile są stosowane w ten sam, określony sposób), zależnie od ich składu. Nie sądzę, że jest to kwestia wyłącznie olejów czy wody, które chcemy, aby przenikały do wnętrza włosa. Z roślin wytwarzanych jest wiele elementów składowych, z których wszystkie pełnią określone funkcje w odżywianiu włosów. Dla standardowych produktów klucz znajduje się w składzie. Produkty te mogą zawierać proteiny, które są zdolne do wnikania we włosy obecnie głębiej niż wcześniej. Mogą one także pomóc we wzmacnianiu włosów, ale należy pamiętać, że potrzebna jest równowaga pomiędzy wzmocnieniem a nawilżeniem włosów tak, aby zachować ich elastyczność. Oleje mogą uczestniczyć w zapobieganiu utracie wilgotności przez włosy, utracie protein oraz nawilżeniu włosów. Laquita: Żadnych specjalnych odżywek do głębokiego odżywiania, ale tak dla olejów i wody Odkąd używam odżywek wszystkich dostępnych rodzajów - nie czuję, aby odżywki określonego rodzaju były skuteczniejsze od innych. Mam doświadczenie w stosowaniu pewnych odżywek, mających w składzie więcej olejów niż inne. Okazało się, że te odżywki z mniejszą zawartością olejów (dodawałam troszkę olejów także do nich), jak np. tańsze Suave lub Herbal Essences - nie pozostawiały moich włosów takimi nawilżonymi i miękkimi po wysuszeniu. W sumie chciałbym, aby zarówno olej, jak i woda, wnikały do moich włosów. Woda po to, aby utrzymywała nawilżenie we włosach i olej, aby nie dopuszczał do "uciekania" wilgoci z włosa. Monique: Ciepło pomaga wniknąć niektórym głębokim odżywkom Odżywka, którą stosuję (Aubrey Organics HSR) może być używana jako regularna odżywka lub też jako głęboko odżywiająca, w zależności od sposobu jej aplikacji. Zatem nie wierzę, że potrzebujesz określonego typu odżywek. Sądzę, że ciepło powoduje większą efektywność głębokiego odżywiania. Zgadzam się z Ktain odnośnie ciepła unoszącego łuski włosów. Znalazłam natomiast patent odnoszący się do silikonowych odżywek i stosowania ciepła. Opiera się on na założeniu, że ciepło jest jednym z czynników, które zwiększają skuteczność odżywki. Otóż składniki będące silikonami są odpowiedzialne za redukowanie wywoływania (indukcji) ciepła w skręconych modułach lub zmiękczenie włosów. Produkty, które używam, nie zawierają żadnych silikonów, ciepło więc może (nie musi) pomóc lepiej wniknąć składnikom odżywczym do włosa. Noire: Delikatne ciepło może być pomocne, a niektóre oleje oraz woda to zdecydowanie dobre połączenie Dla każdego ciepło i zimno może oznaczać coś innego. Chciałabym powiedzieć, że delikatne ciepło jest wystarczające do penetracji we włosie. Zgadzam się z Ktani w zakresie roli części składowych, a także z tym, że nie wszystkie oleje są odpowiednie dla głębokiego odżywiania. Jakkolwiek uważam, że olej i woda tworzą miksturę, jeśli chodzi o odżywianie włosów, która jest możliwie najdoskonalszym połączeniem. Jc*: Proteinowe odżywki mogą być skuteczniejsze z użyciem ciepła, w innych przypadkach ciepło daje jedynie efekt placebo Interesująca kwestię podniosła Ktani, zwłaszcza odnośnie protein. W swojej pracy widziałam proteiny adsorbujące (przez D, inaczej: wiążące cząsteczki) bardzo szybko na powierzchni (poniżej sekundy). Jakkolwiek są one zbyt duże, by być użytecznymi dla włosów. Jest to powód, dla którego są one hydrolizowane i dopiero w ten sposób mogą wypełniać luki we włosach. Małe hydrolizowane proteiny mogą przede wszystkim wnikać we włosy. Być może właśnie w tych przypadkach ciepło i czas byłby użyteczne dla większości popularnych odżywek. Sądzę, że dla większości obecnych na rynku odżywek, ciepło może mieć tylko działanie profilaktyczne, polegające na tworzeniu uczucia miękkości. Uważam, że penetracja we włosie jest ograniczona. Włosy są stworzone do bycia małą fortecą i do stwarzania oporu oraz infiltracji. Bardzo niewiele, bardzo małych części, jak niektóre oleje i woda mogą przedostać się do ich wnętrza. Jakkolwiek odżywki są głównie stworzone do działania na zewnątrz włosa, a surfakanty oraz emolienty z nich pozostają po prostu na zewnątrz. Dodatkowe informacje: 1) Dostarczyła Monique: Patent o numerze: 5968286, data klasyfikacji: Oct 3, 1997; data wydania: Oct 19, 1999 2) Dostarczyła Ktani: Artykuł 1. Artykuł 2. Artykuł 3. Artykuł 2. - [przyp. tłum.] Jest to artykuł z Journal of Cosmetics Science pt. Rola oleju mineralnego, oleju słonecznikowego oraz oleju kokosowego w zapobieganiu uszkodzeniom włosów (załączony do postu) 3) Dodatkowe informacje o proteinach w odżywkach: szukaj na blogu TheNaturalHeaven.blogspot .com Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o osobach wypowiadających się w temacie głębokiego odżywiania. *Jc - jest autorką blogu The Natural Heaven Źródło Rysunek opracowany ma podstawie tej strony . Edytowane przez malgosia86 Czas edycji: 2010-07-31 o 15:48 |
2010-08-03, 15:56 | #32 |
Zadomowienie
Zarejestrowany: 2009-03
Wiadomości: 1 565
|
Dot.: Zagraniczne artykuły o kręconych i nie tylko - tłumaczenie
Czy powinnaś głęboko odżywiać włosy przed myciem szamponem?
(Should you deep condition before shampooing?) Punktem wyjścia dla panelu dyskusyjnego jest założenie przez niektórych producentów, że głębokie odżywianie może być wykonane przed myciem szamponem. Poniżej zamieszczono nasze odpowiedzi. Noire: Odżywianie przed myciem mi odpowiada Eksperymentowałam z tym i mogę powiedzieć, że odżywianie (nie takie znowu głębokie) przed myciem jest dla mnie (ale nie dla każdego) koniecznością. Nie myję włosów tak często, jak inni (kocham sebum!) i chociaż mój skalp otrzymuje składniki odżywcze, uważam, że moim włosom brakuje substancji odżywczych po czasie dłuższym niż kilka tygodni. Jc (przyp. tłum. autorka blogu The Natural Heaven) wspomniała na blogu w świetnej notatce z 2009, że zasadniczo olej kokosowy redukuje hydralne zmęczenie*. Używam więc za każdym razem oleju kokosowego i oliwy z oliwek połączonych z odżywką Nature's Gate Hemp (i wodą), poprzedzając jeszcze nałożenie odżywki, jak również, w celu ułatwienia rozplątania włosów przed myciem. Nie jestem przekonana 'jak głębokie' jest odżywianie. Ponownie, myślę, że jest to zależne od danej użytkowniczki. Laquita: Być może, w sytuacji, gdy stosuje się olej jako odżywkę, to jest on pożyteczny Zawsze zastanawiałam się nad sytuacją, gdy najpierw głęboko odżywisz włosy, a następnie zmyjesz to, co wcześniej nałożyłaś. Wówczas właściwie usuniesz także pewne efekty odżywki - w zasadzie prawie zniwelujesz cel działania odżywki. Ale, z czym także się zgadzam, jeżeli olej jest stosowany jako głęboka odżywka (którą ja uważam za, 'poprzedzające mycie, intensywne odżywianie z wykorzystaniem olejów' - pre-poo oil treatment) i/lub produkty żywieniowe takie, jak jogurt czy mleczko kokosowe - te rzeczy mogą wymagać zmycia. Doświadczyłam swędzącego przez kilka dni skalpu, kiedy po raz pierwszy użyłam głębokiej odżywki z awokado i mleczkiem kokosowym i po prostu spłukałam ją ciepłą wodą. Przy czym jednak inne osoby, postępujące dokładnie w ten sam sposób, nie miały żadnych problemów. Monique: Nie jestem pewna Ktani: "Tak" dla olejów jest możliwe Jc: Naprawdę nie wiem * Kiedy włosy przyjmują dużo wody, a później ponownie ją tracą, mogą się "poddać, zmęczyć". Zjawisko to nazywane jest hydralnym zmęczeniem (źródło). Źródło Dziękuję Navie za pomoc w tłumaczeniu Edytowane przez malgosia86 Czas edycji: 2010-08-06 o 10:47 Powód: Literówki |
2010-08-04, 11:58 | #33 |
Zadomowienie
Zarejestrowany: 2009-03
Wiadomości: 1 565
|
Dot.: Zagraniczne artykuły o kręconych i nie tylko - tłumaczenie
Kilka słów o procesie emulgowania tłuszczu w wodzie oraz o procesie powstawania micel
(Shampoo: An introduction to micelles) Pytałyście o dość zaawansowany wykład na temat mieszania miceli. Myślę, że najlepszą drogą do wytłumaczenia ich działania jest przedstawienie sposobu powstawania samych miceli. Należy zwrócić uwagę na to, że właściwie codziennie stosujemy micele. Poniżej znajdują się cztery pytania, które pomogą ci wszystko zrozumieć… czytaj i odkrywaj! 1) Czy zauważyłaś, że olej i woda się nie łączą? Olej zawsze pływa po powierzchni wody. Nawet, jeśli rzeczywiście zmieszasz je ze sobą, kropelki oleju uformują się jedynie na kilka godzin, po upływie których olej i woda naturalnie się rozdzielą. Zobacz na diagram poniżej (Rys. 1.). 2) Czy zauważyłaś, że, gdy myjesz mydłem naczynia pobrudzone olejem, oddziela się on od reszty? Powodem, dla którego tak się dzieje są surfaktanty (nie przestawaj czytać w tym miejscy, wszystko wyjaśnię!!!). Surfaktanty są związkiem chemicznym, który składa się z dwóch części:
3) Co wyjątkowego jest więc w surfaktantach, takich jak SLS? Surfaktanty, jak np. sodium lauryl sulphate (SLS) mogą wchodzić w interakcje zarówno z olejami, jak i wodą. Jest to naprawdę wyjątkowe zjawisko, ponieważ oznacza ono, że naukowcy mogą tworzyć kombinację wody z olejem BEZ rozdzielania się wody od oleju. Innymi słowy, olej może być rozpuszczony w wodzie. Dzieje się to, ponieważ surfaktanty pomagają w tworzeniu miceli. Diagram poniżej ilustruje w jaki sposób SLS rozmieszcza się w miksturze wody i oleju. Pokazuje on także, jak mogą być formowane micele. 4) Jak powstają micele? (autorstwa Kosmetolog1) Micele to układy złożone ze związków powierzchniowo czynnych (surfaktantów), które usytuowane są w ten sposób, że części hydrofobowe (lubiące olej) skierowane są do wnętrza miceli, a części hydrofilowe (lubiące wodę) w stronę wody. We wnętrzu każdej miceli nie ma ani wody, ani oleju. Micele wytwarzane są w wodnych roztworach surfaktantów, jednak dopiero po przekroczeniu pewnego charakterystycznego stężenia zwanego krytycznym stężeniem powstawania micel (CMC). Przed osiągnięciem tego stężenia surfaktanty występują w postaci pojedynczych cząsteczek. Zjawisko powstawania micel spowodowane jest dążeniem części hydrofobowej związku powierzchniowo czynnego do osiągnięcia jak najmniejszej powierzchni zetknięcia z wodą. W wyniku tego "ogonki" orientują się w swoją stronę i "chowają" we wnętrzu miceli, a głowy orientują się na zewnątrz i zapobiegają wnikaniu wody do wnętrza miceli. Micele są wyjątkowe, ponieważ umożliwiają olejowi rozpuszczenie się w wodzie. Jest to zjawisko wykorzystywane w szamponach (co zostanie bliżej omówione w niedługim czasie). Źródło Rysunki opracowane na podstawie tej strony. Edytowane przez malgosia86 Czas edycji: 2010-08-06 o 21:38 |
2010-08-06, 20:10 | #34 |
Zadomowienie
Zarejestrowany: 2009-03
Wiadomości: 1 565
|
Dot.: Zagraniczne artykuły o kręconych i nie tylko - tłumaczenie
Podstawowe informacje o działaniu SLS-u
(Shampoo: SLS for 'clean' hair) W poprzednim poście uczyłyśmy się o micelach i o tym, jak są one formowane. Dzisiaj opowiem o SLS-ie (sodium lauryl sulphate). Posiada on bowiem opinię środka niezwykle wysuszającego i drażniącego. Jednakże, istnieje powód, dla którego akurat SLS-u używa się w szamponach. Jest on bowiem wyjątkowo dobrym surfaktantem. Poniżej znajdują się dwa scenariusze, odnoszące się do stosowania lub nie SLS-u. Scenariusz 1 - Wyobraź sobie, że myjesz włosy jedynie wodą Z chemicznego punktu widzenia, pocieranie twoich włosów i używanie ciepłej wody pomoże usunąć niektóre oleje, ale, w zasadzie, niezbyt wiele (patrz: Rys.1.). Scenariusz 2 - Myjesz włosy szamponem zawierającym SLS Kiedy stosowany jest surfaktant taki, jak SLS, olej może być zostać oddzielony od włosa. Włos staje się wówczas skrzypiący i czysty oraz wolny od oleju. Dzieje się tak, ponieważ SLS może formować micele, które pomagają "zabrać" olej podczas spłukiwania szamponu. Nie każdy chce skrzypiąco czystych włosów. Kręcone włosy radzą sobie całkiem dobrze z obecnością na nich niektórych olejów. Jakkolwiek, jeśli:
niektóre szampony z SLS-em mogą być dla ciebie odpowiednie. W odżywkach także znajdują się surfaktanty (np. behetrimonium chloride), ale ich działanie nie jest porównywalne do działania SLS-u. Informacje dodatkowe (autorstwa Kosmetolog1) Mechanizm usuwania brudu, który został przedstawiony powyżej na przykładzie SLS-u, jest właściwy dla wszystkich surfaktantów (w ten sposób działają wszystkie surfaktanty poza kationowymi). Ilość usuwanego brudu zależy od surfaktantu: im większa jest część hydrofobowa (ogon), tym lepiej związek usuwa zabrudzenie; im większa jest część hydrofilowa (głowa), tym zabrudzenie usuwane jest gorzej. Dla przykładu:
Źródło Rysunki zostały opracowane na podstawie tej strony. Edytowane przez malgosia86 Czas edycji: 2010-08-06 o 21:37 Powód: Dopiski |
2010-09-10, 15:23 | #35 |
Zadomowienie
Zarejestrowany: 2009-03
Wiadomości: 1 565
|
Dot.: Zagraniczne artykuły o kręconych i nie tylko - tłumaczenie
Co kręconowłose powinny wiedzieć na temat polimerów?
Podstawowymi składnikami produktów modelujących kształt włosów są polimery filmotwórcze, które po aplikacji na włosy, pokrywają je cienkim filmem. Co to są polimery filmotwórcze? Polimery filmotwórcze utrudniają włosom powrót do pierwotnego kształtu, utrwalając, wytworzone w czasie modelowania, wiązania pomiędzy łańcuchami keratynowymi. W zależności od rodzaju polimeru, film może mieć różne właściwości oraz dawać różne efekty utrwalenia fryzury. Obecnie na rynku dostępna jest duża liczba polimerów o różnych właściwościach, które w różnym stopniu utrwalają i modelują włosy. Co to są łańcuch keratynowe? Trzon włosa zbudowany jest z keratyny. Z kolei kształt włosa zależy od oddziaływań zachodzących między łańcuchami keratynowymi w jego strukturze. Wyróżniamy następujące rodzaje wiązań między łańcuchami keratynowymi:
Obecność we włosach niezmienionych wiązań dwusiarczkowych i peptydowych jest przyczyną występowania niekorzystnych naprężeń, które powodują odkształcanie włosów i stopniowy powrót do pierwotnego ułożenia fryzury. Aplikacja na włosy substancji, które ograniczają powolne odkształcanie się włosów pozwala na modelowanie włosów i zwiększenie trwałości fryzury.Jak działają polimery filmotwórcze? Po aplikacji preparatu, dzięki oddziaływaniu polimeru z włosem, powstaje film, który decyduje o możliwości układania i utrwalenia fryzury. Czynnikiem decydującym o zdolności filmotwórczej jest powinowactwo polimeru do struktur włosa. Oddziaływania polimeru z włosem są silniejsze lub porównywalne z wiązaniami nietrwałymi występującymi pomiędzy łańcuchami keratynowymi. Siła wiązania zależna jest od:
Czynnikami decydującymi o możliwości usztywniania, sklejania włosów są między innymi:
Jakie właściwości mają polimery filmotwórcze? 1) Polimery filmotwórcze dają dobre utrwalenie dla fryzury. Stopień utrwalenia fryzury jest wypadkową wielu czynników począwszy od jej kształtu, skończywszy na własnościach polimeru, czy warunkach otoczenia. Tym niemniej dobrej jakości preparaty modelujące powinny zapewnić dostateczne utrwalenie fryzury przez okres, co najmniej 8-12 godzin, przy czym ilość zaaplikowanego preparatu powinna być minimalna. 2) Polimery filmotwórcze są w różnym stopniu odporne na działanie wilgoci. Idealny polimer powinien chronić włosy przed wilgocią, przy czym nie powinien być kruchy. Kontakt włosów z wilgocią powoduje reorganizację wiązań występujących w strukturach keratynowych, co w efekcie daje zmianę ułożenia fryzury. Higroskopijność polimeru powoduje przyciąganie wody z otoczenia i mała trwałość fryzury. Z drugiej strony polimery nierozpuszczalne w wodzie mogą być zbyt kruche i po aplikacji na włosy nie pozwalać na dobre utrwalenie fryzury. 3) Polimery filmotwórcze są w różnym stopniu elastyczne. Jeśli konieczne jest mocne usztywnienie włosów, nie jest wskazana zbyt duża elastyczność filmu. W przypadku fantazyjnych fryzur elastyczność jest czynnikiem decydującym np. o jakości skrętu włosów i końcowym efekcie modelowania. Oprócz właściwości samego polimeru o elastyczności filmu na włosach decydują również plastyfikatory zastosowane w preparacie, dlatego też elastyczność filmu jest wypadkową właściwości polimeru oraz składników dodatkowych obecnych w kosmetyku. Obecność dodatkowych substancji w preparacie pozwala na modyfikowanie jego własności użytkowych. 4) Polimery filmotwórcze powinny łatwo wymywać się z włosów. Polimery o wysokim powinowactwie do włosów mogą zbyt silnie wiązać się z włosem lub niedostatecznie zmywać się z jego powierzchni, czego efektem może być wytworzenie depozytu na włosach i pogorszenie ich wyglądu. 5) Preparaty z polimerami filmotwórczymi powinny pozwalać na równomierne rozprowadzenie filtru na całej długości włosów. W praktyce równomierne rozprowadzenie polimeru na włosach jest trudne do wykonania, zależy ono między innymi od rozpuszczalności polimeru, jego powinowactwa do włosów. Aby zapewnić odpowiednią rozprowadzalność polimeru stosuje się odpowiednie rozpuszczalniki oraz formy preparatów, dostosowane do właściwości związku filmotwórczego. Obecność plastyfikatorów oraz stosowanie dozowników specjalnej konstrukcji sprzyja właściwej aplikacji polimeru. Ważne jest również równomierne rozprowadzenie preparatu na mokrych włosach - czego warunkiem jest kompatybilność rozpuszczalnika użytego w preparacie z wodą oraz zastosowanie środków zwilżających. 6) Polimer nie powinien dawać uczucia kleistości przy kontakcie skóry z włosami, po aplikacji nie powinien oddziaływać z naskórkiem dłoni podczas dotykania włosów. Jakie rodzaje polimerów filmotwórczych wyróżniamy? 1) Polimery niejonowe 2) Polimery jonowe: a) polimery kationowe1) Polimery niejonowe Polimery niejonowe stanowią bardzo dużą grupę surowców kosmetycznych, chętnie stosowanych w rynkowych preparatach do modelowania włosów. Najpopularniejsze spośród polimerów tej grupy są polimery i kopolimery poliwinylopirolidonu (PVP).
* jest bardzo higroskopijny,Powyższe właściwości powodują, że jest on chętnie stosowany w żelach, woskach modelujących, szczególnie w preparatach zapewniających efekt mokrych włosów, gdzie całkowite wyschnięcie filmu na włosach nie jest pożądane. Stosowanie mieszanek polimerów pozwala na poprawę własności aplikacyjnych kosmetyków z zawartością PVP. W związku z trudnościami w recepturowaniu kosmetyków z PVP najczęściej stosuje się jego kopolimery z różnymi związkami, co pozwala na zmianę własności pierwotnej substancji. W zależności od struktury monomerów kopolimeryzowanych z PVP można uzyskać związki o różnych właściwościach, np.:
Octan winylu (VA) jest nierozpuszczalny w wodzie, schnąc daje kruchy film. Dodatek octanu winylu:
2) Polimery jonowe: a) Polimery anionowe
Neutralizacja jest jedną z metod sterowana właściwościami polimerów. Im wyższy stopień neutralizacji, tym większa rozpuszczalność polimeru w wodzie, dzięki temu powstały na włosach film jest bardziej elastyczny, a sam preparat lepiej się rozprowadza, ale z drugiej strony staje się bardziej kleisty (w związku ze zwiększoną wrażliwością na wilgoć). Całkowita neutralizacja powoduje pełną rozpuszczalność w wodzie, polimer jest nieodporny na wilgoć, mniej kruchy, trudniejszy do wyczesania. Jako substancje neutralizujące w 99% stosowane są aminoalkohole, głównie:
b) Polimery kationowe Obecność dodatnio naładowanych grup funkcyjnych w strukturze polimeru jest przyczyną jego wysokiej substantywności do struktur włosa. W warunkach typowej pielęgnacji, powierzchnia włosa obdarzona jest ładunkiem ujemnym. W związku z tym substancje naładowane dodatnio, dzięki korzystnym oddziaływaniom elektrostatycznym, są bardzo silnie wiązane z włosem. Duże powinowactwo do włosów z jednej strony sprawia, że polimery tego typu wykazują dodatkowe działanie kondycjonujące i regenerujące. Z drugiej strony jest przyczyną trudniejszego zmywania polimerów tego typu w porównaniu do struktur niejonowych oraz tendencji do tworzenia depozytu przy częstym stosowaniu. Właściwości filmotwórcze i pielęgnacyjne zależą od struktury polimeru. Polimery tego typu dobrze utrwalają fryzurę, poprawiają układalność włosów, są dobrze rozprowadzane na włosach, poprawiają rozczesywalność włosów, mają zdolność do sklejania zniszczonych końcówek. Podstawowymi surowcami tej grupy są związki zawierające czwartorzędowane grupy amoniowe, mogą to być wspomniane już wcześniej pochodne PVP, jak również innych substancji, w tym także pochodzenia naturalnego, np. celulozy, skrobi, itp. Ogólna nazwa surowców tego typu w nomenklaturze INCI to Polyquaternium-X, gdzie X jest liczbą niemającą związku ze strukturą polimeru. Dzięki swoim własnościom pielęgnacyjnym quaty znajdują również zastosowanie w szamponach i odżywkach do włosów, przy czym stosowane mogą być również substancje naładowane dodatnio, które nie modelują fryzury, a wykazują jedynie własności kondycjonujące. Przykładem związków tego typu mogą być pochodne naturalnych surowców takie, jak:
Informacje o polimerach zostały opracowane na podstawie tej strony: http://innovia.pl/artykuly/pokaz/che...cji_wlosow.htm Edytowane przez Eloe77 Czas edycji: 2010-09-14 o 12:05 |
2010-09-10, 15:31 | #36 |
Zadomowienie
Zarejestrowany: 2009-03
Wiadomości: 1 565
|
Dot.: Zagraniczne artykuły o kręconych i nie tylko - tłumaczenie
Polimery filmotwórcze a metoda Curly Girl
Po pierwsze, należy stwierdzić, iż produkty zawierające Polyquternimu(-X) oraz substancje takie, jak Guar Hydroxypropyl Trimonium Chloride są niezgodne z metodą Curly Girl, głównie z uwagi na ich właściwości oblepiające włos i trudności z ich zmywaniem. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule POLYQUATERNIUMS. (poniższe uwagi odnoszą się tylko do tych polimerów!) Natomiast, jeżeli chodzi o pozostałe polimery (czyli polimery inne niż kationowe) to najprawdopodobniej część z nich jest zgodna z metodą Curly Girl, a część nie. Nie jesteśmy jednak w stanie przewidzieć, w jaki sposób dany polimer zachowa się na włosach (np. czy jest on zmywalny za pomocą odżywki). Skąd takie wnioski? Obecnie na rynku stosowanych jest wiele różnych polimerów, których właściwości my (jako konsumenci) nie znamy. To, co wiemy o polimerach zostało w skrócie omówione we wcześniejszym artykule. Na podstawie tych informacji, nie możemy przesądzać, czy polimer zastosowany w danym żelu do włosów zostanie zmyty po użyciu odżywki, czy też wymaga nałożenia szamponu. Co możemy natomiast możemy z całą pewnością powiedzieć o polimerach? 1. Nie znamy właściwości poszczególnych polimerów. Dlatego też, jeśli stosujemy produkty, w których są one zawarte, dobrze jest zapobiegawczo, co pewien czas, umyć włosy szamponem. 2. Częstotliwość mycia szamponem dla potrzeb zmycia polimerów nie musi być duża. Wystarczy użyć szamponu 1 raz na kilka tygodni. 3. Do zmycia polimerów wystarczający jest delikatny szampon, na bazie np. Coco Betaine (lista szamponów). 4. Żele zawierające PVP i PVP/VA są polecane przez autorkę metody Curly Girl Lorraine Massey. Pisze ona o tym w książce pt. "Curly Girl". Należy jednak zauważyć, iż książka została wydana w 2002 i od tamtej chwili wiedza w niej zawarta nie był aktualizowana. Więcej na temat aktualności książki "Curly Girl" i stanowiska jej autorki można przeczytać na blogu (w jęz. angielskim): wpis 1 i wpis 2. 5. Na polskim rynku dostępnych jest niewiele produktów do stylizacji włosów bez polimerów. Jedynym, o którym wiemy, że ma właściwości odpowiadające polimerom jest żel lniany (do samodzielnego wykonania). Dostępne są także żele aloesowe, ale ciągle mamy małe doświadczenie w stosowaniu ich do stylizacji włosów. 6. Wybór, czy traktować produkty do włosów z polimerami jako zgodne z Curly Girl pozostawiamy każdej kręconowłosej do własnej oceny Edytowane przez malgosia86 Czas edycji: 2010-09-10 o 20:08 Powód: Literówki |
Nowe wątki na forum Włosy kręcone: pielęgnacja, fryzury, inspiracje |
|
Ten wątek obecnie przeglądają: 1 (0 użytkowników i 1 gości) | |
|
|
Strefa czasowa to GMT +1. Teraz jest 05:16.